菲比·费洛,一个时代的终结

zhangxiaoqian

2019-01-15 14:55:27

菲比· 费洛(Phoebe Philo )是出了名的“媒体不友好型”设计师。在仅有的几次公关活动中,费洛面对镜头和媒体抛来的问题,总是显出怯生生的羞涩。2014年设计师出席Vogue Festival 的一场讲座,英国《卫报》的记者写道“最开始,她的声音紧张得发颤……费洛看上去格外得紧张和谨慎,对谈经常陷入尴尬的局面 。”Alex Shulman(英国版《Vogue 》前任主编)问到她Céline 代表了什么,费洛回答道“我不知道,我真的也没考虑过这个问题。我甚至不能去想这件事,这没什么意义……我只是做好我在做的事情 。”


不善言辞、羞涩、清高、甚至略带一些傲慢,菲比 · 费洛的出身的确给了她知识分子气的优越感。父亲是高级调研员,母亲是为David Bowie 制作过《Aladin Sane》唱片封面的设计师。菲比· 费洛在法国度过了她的童年,随后移居到伦敦南部的拥有鳞次栉比的商店、英式酒吧和茶室依旧存留着维多利亚时期的乡村风貌的Harrow-on-the-Hill 地区。费洛曾经说道,如果不在时尚圈工作的话,她想去当马术障碍赛骑手。“比起玩儿马金钱上开销来说,你得有更多的献身精神,因为不论天气怎么样,每天三点半就要爬起来 。”“ 不差钱 ”的菲比· 费洛最终在中央圣马丁完成了她的学业,



> Céline 2010秋冬系列


随后跟随她读书时期的好友Stella McCartney 去了Chloe 担当她的“造型师、朋友、选角指导、治疗师、缪斯”——这是英国《The Face》杂志颇为文艺的描述,事实上,用设计师自己的话来说,是真正地弯下腰来当Stella 的个人助理。不过她当时的老板、含着金汤匙出生的 Stella 对菲比· 费洛的描述是 :“ 她比我还洋气 (posh), 所以我总开她的玩笑 。”


菲比· 费洛很快作为唯一的候选人接替了 Stella McCartney 坐上了Chloe设计总监的职位,并在一年间将品牌销售提高了60% 。两年后的2004年,菲比· 费洛嫁给了英俊而富有的英国画廊主Max Wigram(其画廊坐落在伦敦上流社会核心的新邦德街)。2006年,当菲比怀上了与Wigram的第二个孩子,设计师选择离开了时尚界。但此时33岁的菲比· 费洛已经成了人生赢家:取得了自我实现又迎来了家庭的幸福——对于一个从知识分子家庭走出的女性而言,这似乎已经是个圆满的人生。



> Céline 2010秋冬系列


但属于菲比· 费洛的时代还未开始。


精英的直觉


2009年8 月,在世界经济的寒冬深渊中,菲比· 费洛回归了,同时回归了Céline 这个品牌。



>  Céline 203秋冬系列


在2010年的春夏系列展示之后,媒体很快为菲比· 费洛扣上了“新极简主义”的帽子,但这样对艺术理论的随意挪用着实冒犯到了从小在文艺界中耳濡目染的菲比。“(他们所说的新极简主义)到底指的是什么?我只说过那是一个简洁、浓缩而洗练的系列,但这和极简主义是两回事。”设计师同时也澄清这个系列并不是一个政治宣言,和经济的衰退也并无直接关联。“一切都是直觉式的,这就是我所想说的。”


菲比· 费洛在Céline 时装屋前两年的创造,依靠的正是艺术家的直觉——一个上流社会知识女性的直觉。在很多人眼中菲比设计中的极简主义形态的表达,或许不过是受过教育的体面女性,对“教养”的要求——干净、简洁,低调而不招摇。而在当时的时尚界,菲比 · 费洛的这种愿景是独一无二的:传统的欧洲时装屋依旧走着老牌的、在当代精英眼中看起


>  Céline 203秋冬系列


来略带“媚俗”的审美路线 ;被 Alber Elbaz 复苏的Lanvin的浪漫主义路线,摩登却矫饰,品牌主打的也是“闲适阶级”所青睐的晚装鸡尾酒裙;Rodarte 太过张扬,Raf Simons的Jil Sander 似乎又先锋的过了点头,又何况新兴品牌没有大型时装集团的营销撑腰,设计师们再惊鸿般的才华也难成气候。反观菲比 · 费洛所呈现的Céline ,却是一个强调实用性和实穿度的品牌。第一个系列中呈现的是美化身形的高腰线设计,中性的黑、白、驼色配搭着雅致的孔雀绿和深蓝,舒适的修身连身裙、夹克和裤装——菲比· 费洛将高级女装设计从戏剧化的“晚装”时代,转向更关乎实用主义考量的“日装”时代。但菲比 · 费洛在Céline 首秀的灵魂,是对新时代女性生活方式叙述中的“真实感(Authenticity)”。 你 能 想 象菲比所做的那些设计,是为和她一样的新时代精英女性所创作:她们穿着Céline 出席在画廊的开幕酒会,穿着Céline 参与商务会议,即便出现在最优雅的高级酒店,她们也能和那些擦着红唇,穿着 Louboutin 细高跟 鞋 ,一 身Dolce&Gabanna 的 女人划清“ 阶级 ”的 区别 。 这样辨证地看来 , Céline 日装路线在经济衰退期的一炮走后,更多是源自菲比对时代新精英女性的发声。


一夜间,Céline 成了精英符号的制服。


菲比· 费洛正恰巧迷恋制服这一概念中的边界感。在一次媒体访谈中(采访者是更加知识分子的 Tim Blanks,所以一向寡言高冷的菲比 · 费洛破天荒地进行了一场长谈),菲比说道:“我觉得制服(Uniform)是最令人着迷的一种穿衣方式。我喜欢其中那些框架结构所带来的限制感,的确,我信仰的是由限制构建的法则。”


>  Céline 203秋冬系列


即便听起来俗套,但“克制感”的确是菲比· 费洛在Céline早期的美学核心。LVMH 对Céline品牌奢华价位的定位,使得菲比可以使用最好的面料和工艺,来达成时装美学的突破。挺阔的棉布撑起了2 011早春系列的白衬衫的廓形,被抄袭无数2 011春夏的真丝衬衫和阔腿裤也是依靠面料的奢华品质,来呈现穿着时如水一般的流动感和垂感。到了 2 011年的秋冬系列,菲比对面料的拿捏,和对奢华“克制感”的掌握,为品牌创造相当惊艳的一季设计。双色皮革拼接的铅笔裤、羊皮和真丝拼接的无袖衬衫、线条犀利的长大衣和高领针织衫成为了那一季的“爆款”。这或许也是菲比· 费洛最强化“雌雄同体”风格的一季:大量的直线条,对男士外套廓形的借用,和整体工业感的视觉色彩,更像是一位建筑师对时装的思考。同时,设计师用更“柔和”的视觉元素:木纹、皮草、赭红、南瓜黄来调和系列中的中性气质。同样你能看到菲比控制狂的一面,她开始再次诠释2010年首秀的高腰廓形,但这一次的表达,不论是使用在厚重面料的长袖连衣裙或者无领夹克,其完成的精准度远胜前季作品。


一个女人的自我和解


菲比· 费洛也在试图和自己达成和解。


菲比一直有着焦虑的问题,她试过所有方法、吃过处方药,一直抽烟,她还和记者说到过肯德基的全家桶会是她的死刑餐(Dead-row meal)——“这很不Céline ”, 菲比自己也这样觉得。这种焦虑来自作为一个完美主义者对自我的过度严苛。作为一个大型时装的创意总监,每年四个系列,每个系列数十个Look外加要统领维持Céline 现金流的配饰产品设计,每天的工作用设计师的话来说,就是“ 修改、推进、修改、推进一如反复的进程 ”。而在这个过程中,菲比平均会拒绝掉七成的设计修改提案。


> Céline 2014春夏细节


因为再度怀孕,设计师缺席了品牌2012年秋冬系列的时装发布会。Tim Blanks问道菲比,你在Céline 工作的时候,有没有“将过则过”的时候,菲比说,在怀孕期间,她不得不应从自己身体的极限,她有时候不得不说:“我最多只能作到这里了,我需要回家,我需要坐下来。”平衡事业和家庭,这对于一切以家庭为重的菲比是个挑战。当时LVMH 接洽从Chole 离开,在伦敦家中修养的菲比· 费洛时,设计师表示自己接下这份工作来的条件之一是把Céline 的工作室,从巴黎搬到伦敦。Philo 是真心热爱家庭生活的:“我也有很多各方面都格外出色的单身女性朋友,但她们就是不能和男人有什么承诺。我担心这些女性会变得太过独立强势而失掉了女人的柔软和接纳。”对菲比眼中看来,一个女人的“真实”的状态,是接受当下,活在当下,而并非幻想布拉德彼特,或者像弗洛伊德的伟大灵魂。2013年春夏,Céline 彻底柔软了起来:大量的丝绸、阔腿裤、吊带、放低的腰线,和众人皆议的皮草拖鞋。系列的慵懒感其实是菲比· 费洛个人生活体验的写照——“这些衣服就是你呆在家,照顾一个小婴儿式的生活状态 。”


家庭生活让菲比· 费洛在设计中愈加显得放松,这或许也是冥想的作用,菲比· 费洛最终藉此将自己从周而复始的焦虑中释放了出来。菲比依旧依靠她的直觉为Céline 进行设计,而此刻,这种直觉更多的是种越发成熟女人的生活睿智。2013年秋冬系列从乳白开始,慢慢进入莫兰迪式的灰白调。大翻领的茧型大衣,重心后移的 Pull-back 剪裁,让人怀想起五十年代的Balenciaga。菲比同时为这些看似颇为清冷的大衣配上了大体量的配饰,就像女孩儿偷戴母亲的珠宝,反而显得着实可爱。“安全感”依旧是设计师所观照的一种情绪,装饰性的衣袖系在胸前,柔软地拥抱着身体。两年前的犀利肩线不见了,不见的同样是强势的女性权力感——此刻,菲比· 费洛不再试图用Céline 去建构另一个自我,一切都是舒适、柔软、甚至带着一些东方哲学的符号。


那一季谢幕的时候,菲比· 费洛做的第一件事情,是给坐在头排的小女儿Maya,一个大大的拥抱。


2013年年底,菲比· 费洛被授予大英帝国勋章。曾经那个给自己穿鼻环、漂头发,给朋友打耳洞,穿着一身骑马服抽烟的女孩儿,已经走完了过半了人生。


焦虑的怀旧情绪


菲比· 费洛依旧依靠她的直觉在创造新的Céline ,这也意味着Céline 开始成为了设计师自我的表达。也导致了最初的一批买家慢慢离开她们曾经视为“女性精英制服”的这一品牌。“那些宽大的裤子和外套,真的不适合我。”不仅一位友人,向我抱怨过新时代的 Céline 变得越来越难驾驭。所以曾经一衣难求的Céline 在过去的几年,成衣也开始了折扣促销。但品牌的配饰依旧好卖——菲比只要动用一点小聪明,就能把盲目的信众迷得颠倒了神魂。


> Céline 2017春夏系列


毕竟菲比也年近五十。人生到了这一步,一路阅历所带来了眼界的通达,也一并带来了怀旧的忧愁。用“知识分子”的话来讲,菲比· 费洛的Céline 有了更多“折衷主义”的后现代反思,但作为“有产知识分子设计师”的菲比· 费洛,她或许只是厌倦了今天甚嚣尘上的社交媒体、流量、网红和整个过度曝光的社会。


“我能想到最时髦(chic )的 是 ,是 从Google上找不到你。”她对美国《Vogue 》的记者说道。


2017年春夏,或许是Céline 最为怀旧的一季,当媒体问到菲比· 费洛为何对七十年代情有独钟,她说七十年代的风格让她想起她的母亲。菲比· 费洛从不刻意张扬自己是个“女权主义者”,但她的一生实际是一场关于当代女性身份的自我探索。七十年代的社会话题是谈论“拥有一切的女性”——外有事业、内有家庭。1968年出生的菲比或许在餐桌上听到过她的父母谈论这样的话题,七十年代“新女性”的价值观在某种程度上也塑造了今天的菲比。不过对于今天“拥有一切”的菲比,是否有着真实的满足和喜悦?  或许穿梭在创意、事业、家庭、孩子之间的这种选择是否让人生活得太过辛苦?


当人们开始质疑自我的时候,过往的时光成了情绪的出口。


所以2017春夏的秀场上,有着七十年代轮廓的打褶连衣裙,高腰七分裤和凉鞋与丝袜的搭配,菲比· 费洛也开始将自己和时代的焦虑(设计师正见证着英国的“民主”如何一步步地让这个国家陷入了“脱欧”的闹剧),投射在这个系列中对既往大师作品的映射之中:马吉拉的 Tabi鞋,Yves Kelin 的身体绘画……与其说是致敬,或许菲比开始质疑:曾经构建了她世界观的偶像,是否能带领她走出人生的困惑?菲比· 费洛想像马吉拉一样去创造知识分子的时装,想像Yves Klein 一样从物的创作中投射出超物质存在的永恒,她也想像她的母亲一样去平衡家庭和事业……但拥有着的一切,似乎都不过是看似美好的空中楼阁,包围在沦陷的危机之中。


就像那季的开场音乐一样来自Timber Timbre 的“麻烦来敲门(Trouble comes knocking)” 。


2017年12月,就在圣诞前的几天,声明宣布菲比· 费洛即会离开Céline 。有谣传,设计师的离任源自其婚变。


但无论如何,一个铭刻下菲比· 费洛烙印的Céline 时代 ,就此终结 。

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