4个海外新概念服装设计师,带你了解 解构/重建与身体上美丽的复杂

一行一线

2020-09-13 20:41:24

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Jordan Dalah

/ 着手打造「时尚而不时装」/
/ 重视概念主义的手工艺和展览的陈列室/


人们很容易将Jordan Dalah当作一个戏剧家,尽管这不是真的。这位来自悉尼的设计师很快就赢得了赞誉,因为他将文艺复兴时期的典籍现代化为平易近人的成衣。受都铎时代服装中夸张和扭曲的影响,他将历史服装的泡沫技术放大成清爽的建筑形式。“我真正感兴趣的是服装和日常服装之间的对话,”他说。


球根袖比紧身衣更亮(有时比紧身衣更大),领口向上延伸,把脸衬托得像一个山墙帽。挺起的裙摆在离身体很远的地方盘旋,仿佛在不停地飘动。有些衣服甚至会像拉开舞台幕布一样,把中间的前襟拉起。这一切听起来可能非常戏剧化,但其包罗万象的感性却绝非如此。乔丹·达拉(Jordan Dalah)重视工艺胜于概念,重视陈列室胜于展览。在戏剧的外表下跳动着一个现代主义者决定性的心脏。



乔丹·达拉(Jordan Dalah)第一次接触都铎式美学是在他十几岁的时候,当时他正在学习如何按照早期绘画大师的现实主义风格作画。每一幅画都是一种分层的练习:花上几个小时煞费苦心地调整注定会消失在画作表面之下的明暗。他说:“有那么多你看不见的东西,到了最后一刻,它就像一抹最微妙的红色”。正是绘画的这一方面引起了他的兴趣——循序渐进、一丝不苟的创作——都铎时代的肖像画与它所描绘的历史时尚有着共同之处。这一时期的丰满轮廓归功于“内衣和衬裙”的盔甲,基本上是三维衬裙。他说:“为了得到最终的成品,需要进行很多层次的搭配,比如紧身胸衣或大号连衣裙。”那个时期的当代服装也是这样的。“它基本上是一个外壳,里面有很多东西,就像绘画的原理一样。”


尽管Dalah对服装很着迷,但他讨厌自己的作品被如此称呼。“我的灵感来自戏剧和服装,我说过无数次了,但我不是为戏剧或服装做衣服。它的灵感来自于此。”对他来说,这种区别是绝对的。他说:“戏服只是放在身体上的形状,没人关心里面是什么样子。它只作为观众的一个外表存在。因此,窥视一件服装的内部,无异于侵入。另一方面,一件衣服没有秘密的内部,因为它的观众是一个有完全访问权限的穿着者。你把我的东西翻了个底朝天,衣服里面也有很多思想。”他说,“我所有的东西都要做得很漂亮,这就是服装和我所做的事的区别。”


这一立场是Dalah在中央圣马丁艺术与设计学院(Central Saint Martins)的女装学士课程中学到的。我的导师会对我说,“你可以做一件白色t恤,但如果你没有想过这件衬衫的装修,对他们来说,这就不被认为是时尚,而是服装。但同样的,你可以买一个电视屏幕,然后把它贴到身体上,只要你考虑过它的装修,他们就会确认它是时尚。”“无论材料、耐用性或一次性:最主要的关注点是技术。这真的让我印象深刻。”他说。然而,并不是所有的正统学说都这么认为。“我总是在教程中挣扎,因为我永远不会有足够的2D作品来展示。我的速写本看起来不够有趣,只是一些我想做的实用的书。”他讨厌用追溯的过程页面来证明他已经有了的想法。“它太平庸了,这让我很沮丧。我花了十几岁的时间来画时装,因为我不是在学习缝纫的过程中长大的。我画了又画又画。然后我去了时尚学校,那里只是更多的绘画!”他坚持不懈,在2017年与Mowalola Ogunlesi、Goom Heo、Alex Wolfe和Sheryn Akiki一起毕业——这是该课程非常出色的一年。与那些同学不同的是,他避开了学校的吸引力,立即创建了自己的公司。


JARDAN DALAH BY HARRY ECROYD


虽然Jordan Dalah原本打算从伦敦出发,但当他意识到他可以在那里找到足够的资源来维持他的训练后,他最终无限期地延长了回澳大利亚的行程。他现在的设计和生产他的系列完全在悉尼。他花了一段时间与澳大利亚机械师建立了联系,他说,这些机械师大都希望大量缝制简单的服装。“当他们看到我到处带着一块块布料和图案走来,就像那个巨大的棉花糖裙,他们通常会跑到山上去。他们想的比做的多。”他说。这是可以理解的。谁不会在缝制一件带有宽大肩部的机车夹克时畏难不前呢?有骨面缝的皮紧身胸衣?一件字面上叫做怪物连衣裙的裙子?“这是一个令人头疼的问题。”他承认。“但我发现有人愿意这么做。尽管如此,该市遭到重创的服装行业仍使他的网络市场脆弱不堪。他说,许多服装制造企业是悉尼最后一家这样的企业。但他打算一直待到无法再走为止。“这可能需要一两年的时间,”他说。


他在一间白墙的工作室里工作,工作室里有一张四米长的裁花台。没有实习生或助理,只有偶尔的机械师帮忙做样品。他的“非常,非常松散”的设计过程专注于提高一种感性,而不是实现一个离散的概念。他说:“我总是在创造新的东西,在某个时候,它开始像一个新的收藏品。”他研究图书馆和服装档案,历史服装数据库和在线博物馆资源。他会想出一个表格,然后用铅笔把它潦草地写下来,然后迅速地把它换成印花棉布。他说:“一旦这个想法写在纸上,我就从3D开始。“我得看看我能不能成功。”如果不行,“回到画板上。”有时他会草草拼凑出几张图片,比如,一个穿着羽绒服的登山者的躯干并排在一条档案裤上。然后他会做一个布帘并拍照来替换拼贴画,然后辛辛苦苦地换掉窗帘。我们的目标始终是有效地从形象走向现实。


他让每一件作品在进入收藏之前都要经过严格的质询。袖子够大吗?是不是太漂亮了?它看起来太像另一个设计师了吗?有时他征求他男朋友的意见。“我非常担心我的东西会变成拘谨的,因为有很多漂亮、浮夸的品牌,我不想这样。我更像是一个颠覆者。”从他的标签上看,一件衣服读起来不像古典美。如果是这样的话,“我必须控制住它,且非常小心,以免丢失我品牌的有趣之处。”有时答案在于捏造。华而不实的纺织品有助于抑制他的轮廓的修道院吸引力。他说:“我会努力找到最丑的印花,从远处看不象花的那个。”颜色也是,“我不能忍受粉红色,但我总是在我的收藏里放一点淡粉色或灰粉色。必须是正确的颜色,否则就不起作用了。”


在银幕上,Jordan Dalah的服装似乎有点超出日常生活的范畴,但它们是为购买和穿着而设计的。他说:“我的那些蓬松的东西——你把它和牛仔裤或者黑裤子放在一起,看起来真的很好看。”他说,他最近为A/W20设计的最新系列,目前正在生产中,但在他的买家和朋友中仍然是一个秘密,他说,因为他还没有拍摄它的画册和编辑活动。尽管如此,他的执行力很强,但他希望在分享工作方面有所进步。他说:“我做了一大堆东西,很难把它记录下来,但我必须更好地认识到,自始至终的收藏不仅仅是把衣服放在栏杆上的陈列室里。”


他增加了许多Instagram的追随者,从而有一天媒体和买家会来。他自己的账户上大部分都是模特们穿着他的衣服的照片,尽管滚动到他2018年的帖子,会发现大量关于他BA系列的社论——这是他在T台上发布的唯一一个系列。在乔丹看来,一个做得好的show可以引起人们的兴趣,展示一个品牌的观点,但对于年轻的设计师来说,这往往是不必要的,太昂贵,而且是无关紧要的。“我很想在某个时候做一个show,但作为一个年轻的设计师,认为这个show是最终的结局,这一切都是很天真的。你做了一个show,人们会记住一分钟,然后他们继续前进。”


在这场大流行中,Dalah现在正在开发一个小规模的S/S21系列,“这是人们开始从我身上看到的东西的延续。”考虑到他们的财政压力,乔丹预计下赛季不会有大订单,但这不是现在的重点。“谁在乎卖不卖?这个收藏只能是件好事。我在这方面的投资更多是为了我的品牌成功。”所以他拒绝替换或软化任何笨拙的轮廓。不管怎么说,买家都倾向于购买他最古怪的作品。他说:“我已经被他们无数次地告诉自己,‘哦,是的,这些疯狂的服装都是你做的,但是慢慢地,购买市场会让你崩溃。’”。他发誓绝不让这种事发生。“当我妥协我的产品,开始淡化我品牌的有趣之处的时候,我就会厌倦它。”











PETRA FAGERSTROM

/作为资源的交互和链接/ 


PETRA FAGERSTROM是博鳌亚洲论坛设计系学生。
在巴黎隔离的时候,并不是缺少体力,而是限制她的资源。






PETRA FAGERSTROM,也是巴黎一所大学时装设计专业学士。
“我从3月17日起就在巴黎被全面封锁。我把我的小房间变成了一个时装工作室,我一直用我的床单和旧衣服做布料。我现在意识到,在这种情况下限制我的不仅仅是缺乏资源,而是停滞的精力和缺乏互动。我觉得好像我无法创造出任何有价值的东西,只是停留在这个房间里或屏幕上,我的灵感消失了。资源的缺乏使我变得更有创造力,我意识到你可以用已经存在的垃圾做多少事情。当这一切结束后,我会采取这种可持续的方法。然而,我现在非常感激我的学校和那些经常鼓励我的人,有时甚至相反。因为没有什么比这种孤独的停滞的能量更糟糕的了。事实证明,我的学校给我的最大的资源就是联系和互动。”








SYDNEY PIMBLEY 

/ LVMH奖学金获得者 /



威尔士设计师西德尼•皮姆利(Sydney Pimbley)今年6月毕业于CSM大学(CSM)的针织品学士学位,最终获得了LVMH令人垂涎的奖学金。它包括她奶奶收集了40多年的服装标签,从随机田地的带刺铁丝网中挑选的羊毛,以及用胡萝卜染色的慈善商店织物,这些都是可持续设计的一项值得庆祝的研究。现在悉尼推出了自己的品牌,从她的首个系列开始,能够感受到女人是变化无常的。


她的设计方法是由看似对立的力量形成的,处于时尚谱的两端。在巴黎Maison Margiela实习期间,她学到了时装的美丽和复杂。与此同时,有一个周末,她妈妈教她如何织毛衣,并与medium开始了一段恋情;到下午结束时,悉尼已经织出了一件上衣。这两次经历教会了她手工制作的价值,从头到尾精心制作一件衣服,她珍惜最终得到的东西。


Q:你能描述一下你的创作过程吗?
A:我的创作过程包括视觉和物理两个方面。我是一个图像收藏家,一直在寻找鼓舞人心的图片研究,无论是在档案馆或画廊,或是通过旅行,看电影,只是留意不寻常和美丽。每隔几个月,我会整理这些图片,确定我对那段时间的兴趣和叙述。
我在CSM和Maison Margiela中学到了深入视觉研究的重要性。我有一箱箱的图片、图画和杂志剪报,这些都是我九年来工作和收集的。我在每个项目的开始都会经历这些。重新投入到以前的工作中,可以在不同的项目之间建立一种一致性的感觉,这鼓励了我风格的发展。从这个阶段开始,我开始拼贴的物理过程,玩布局、比例和颜色。这有助于我以有趣的方式发展故事、色彩和服装造型。


同时,我一直在寻找新的材料,织物,饰件和扣件。我经常通过悬垂来设计服装的形状和款式。重新利用织物给他们带来了新的生活,但他们的旧生活仍然存在,我觉得这很诱人。


Q:你的威尔士传统如何融入你的设计美学?
A:我认为你的家庭和传统文化必然会激励你。在CSM的最后一次收藏中,我走遍了威尔士,参观了羊毛厂和农场,亲身体验了手工制作和羊毛生产。我从矿工工作服的质地和形状中汲取灵感,一直到19世纪的传统女装,我对羊毛、天然纤维和羊毛的使用也与威尔士有关。在我的国家服装博物馆里,我看到了我的合成材料的历史,并在我的历史上看到了我的民族风格。
我的祖父母是我的缪斯女神。他们“自强不息”的心态源于经历了第二次世界大战。回收利用是他们的天性,这已经传递给我和我的设计美学。我把这种心态带进了我的新作品《女人是善变的》。一些材料——比如标签——来自我奶奶,纱线来源于威尔士,羊毛是从羊圈的铁丝网上摘下来的,而毛线则是从古董店和慈善商店买来的。



Q:你在最后一年获得LVMH奖学金。过程是怎样的?面试时你被问到了什么?你展示了什么作品?
A:这是一个相当紧张的申请和面试过程。奖学金面向所有时装设计专业的学生,从网上申请表和你的作品集摘要开始。然后你把你的投资组合交给别人评估。之后,就是最后的面试了。该小组由5人组成,其中一些来自CSM,另一些来自LVMH的不同领域。问题包括:你想在这个行业的哪里工作?你的灵感来自哪里?你对可持续发展的态度是什么?小组集中讨论我的样品工作。这是针织品最大的乐趣之一——你有一些有形的东西可以让人们在面试中与之互动。我相信我对可持续发展的态度和我奶奶的故事使我获得了奖学金。


Q:这对你的研究生收藏有什么影响?因为有了额外的支持,你做了什么不同的事?
A:获得奖学金意味着我可以投资于更高质量的复古材料和模型。我也有能力支付大学最后一年的学费。在未来,这个奖项给了我一个平台和认可。法国新闻频道TF1制作了一部关于我工作的纪录片。
LVMH是CSM的慷慨支持者。除了奖学金,他们还安排了学者参加海尔斯时装节。我们能够讨论我们的方法,会见业界人士,讨论想法。



Q:可持续发展的时尚运动通常集中在回归手工艺品上。作为一名针织品设计师,你对此有何看法?为什么你认为手工艺对可持续发展如此重要?
A:手工艺是快时尚的反面。这需要时间、爱心和专业知识,所以人们更看重它。较小的规模创造了以社区为中心的整体方法。创造时装的时间和细节是真正的工艺。要想精通手艺,你必须有激情。可持续发展也是一样:你需要对它产生真正的兴趣,才能有所作为,产生影响。


Q:你这个月将发布你的第一个系列。你为什么选择现在创立自己的品牌?你考虑过读硕士还是找工作?
A:我考虑了这两个因素——我收到了来自MA和业界的邀请。经过一个夏天的时间,我决定创立自己的品牌是正确的选择。我想继续从事我自己的工作和可持续发展的方法,而不是进入一个现有的时装店。
我的第一个女装系列就是打破传统。它把缪斯想象成一个有趣而易变的角色。它真实地反映了我的风格和我对内衣作为外套的热爱。当人们穿上我的衣服时,他们的感受是非常重要的,我通过推出我自己的品牌直接看到了这一点。这就是我的动机。


Q:你是为谁设计的?品牌客户是谁?
A:已经有很多人对这个系列感兴趣了,他们热衷于穿独特的衣服,漂亮的布料。我的目标是让它成为一个具有包容性的品牌——我对我想穿的人没有明确的想法。我把我的衣服看作艺术品,所以我希望获得它们的人能够欣赏它们,它们是用什么材料制成的,它们代表什么。我的男装系列很受音乐家的欢迎。它在《Face》和《意大利时尚》杂志上都有报道,很高兴看到人们对这些作品的不同风格。


Q:你现在面临的最大挑战是什么?你打算如何克服它?
A:与销售保持联系,保持对品牌的兴趣和动力。我还想知道客户会如何看待每件作品都很难重现的事实,因为每件作品都是独一无二的,而且材料无法再次采购。在我看来,这就是品牌的魅力所在,但如果顾客想要的话,我会尽我所能去创造尽可能多的东西。我的下一个挑战是开发秋季系列,主题是美丽的可持续面料和独特的针织品。想法已经在流动,所以我很兴奋要开始!






ELLEN HODAKOVA LARSSON

/ 解构,重建,重复/


根据定义,向上循环可以将现有的材质转化为新的并增加价值。但瑞典设计师Ellen Hodakova Larsson更进一步,增加了功能。解构复古和呆滞的服装,她把它们重新组合成新的物品,颠覆了这个过程中固有的功能。曾经支撑胸部的胸罩现在把钥匙和唇膏当作手提包。沙滩阳伞成为一个身体大小的玫瑰花的核心结构。
当我们赶上埃伦时,她正在去哥本哈根时装周20秋冬的设计师之巢的路上,在那里她展示了她的研究生系列。来自北欧国家的入围者是因为他们的创意和通过时尚将紧迫的社会和政治问题凸显出来的能力。不出所料,可持续性是今年的一大主题。



Q:回顾你在瑞典纺织学院的学士学位,你学到了什么?这些课程是如何影响你的创作过程和视野的?
A:当我们学习时装设计的基础知识时,例如西装的构造,我很想知道衣服是如何影响一个人的性格的。通过它们的形式、材料和形状,衣服有一个故事要讲。我开始对反思和重塑这些遗产的可能性感兴趣。从那里,解构主义自然随之而来。
有很多方法可以调整已经制造出来的东西的功能。当我第一次尝试向上骑自行车时,我用的是我周围的东西——窗帘、床单和其他东西,比如胸罩。这让我用胸罩做了个肩包。对于任何项目,都有一种方法可以重新调整它的用途。






Q:这个项目对你的研究生生活有什么准备?你觉得自己在国际时尚界已经准备好了吗?
A:在学校里,我学会了相信自己的直觉,用已经存在的东西做衣服并不是一个疯狂的想法,而且可以以可持续的方式生产,仍然被认为是高端的。这项计划帮助我澄清,如果我要创办自己的公司,它需要解决时装业生产过剩的问题,而不是为之出力。
也就是说,我们对经营一家公司的商业方面了解不多,比如填写报价单和所有其他的管理麻烦。幸运的是,我获得了奖学金,并得到了瑞典时装协会的支持,这帮助我把我的东西放在那里。



Q:与英国时装业相比,瑞典如何改进呢?反之亦然?在哪些方面有所不同?
A:在局外人看来,英国设计师似乎更愿意尝试不同的设计方法,而在瑞典,一切看起来都一样——我们以极简主义著称。
不过,情况正在发生变化。去年,Josephine Bergqvist和Livia Schück以及Per Götessen都获得了瑞典时装理事会的奖项,看看他们做得多好!他们的设计既有爆炸性又适合日常生活穿着。我很期待这种平衡。


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