「CdG 家族」在 2021 秋冬季度带来了怎样的设计?

NOWRE

2021-04-06 15:31:54

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传奇时装设计师川久保玲 (Rei Kawakubo) 在上世纪 60 年代末创立了个人品牌 Comme des Garçons,几十载光阴过去,早已从初出茅庐的日本独立品牌蜕变成了举足轻重的时尚巨头。即使是对于前卫时尚不甚了解的人群,也大都会对那个爱心标志倍感熟悉。 


事实上,从具有亲和力的 Comme des Garçons PLAY 到汲取哥特氛围而显得怪诞夸张的 Noir Kei Ninomiya,川久保玲为受众打造的是她所构想出一切具有可能性的选择。而从 CdG 家族多达十余个品牌分支的树状脉络,再到多位与之关联的得意门生,皆得以睹见,这个时尚帝国的巨大感染力。 


就在近日,CdG 家族的三个重点品牌,Comme des Garçons、Noir Kei Ninomiya,以及 Junya Watanabe 前后脚分别发布了最新的 2021 秋冬成衣系列,川久保玲与她的得意门生二宫启、渡边淳弥带来了怎样的先锋趋势?今次就让我们一起来探究一番。 



Comme des Garçons:黑暗中的反思


Via Comme des Garçons


川久保玲通过对当今社会环境的反思与理解,塑造出了 Comme des Garçons 2021 秋冬系列,她将这个系列命名为 Landscape of Shadows (暗影景观)。川久保玲在描述这个系列时说到:「各种各样杂乱负面的事情在层出不穷地涌现,色彩在泛滥,声音在泛滥,信息亦如此,在此间,我需要喘口气,保持单色与宁静」于是,我们看到了一个几乎只运用到了黑白灰这几种简单色调的服饰系列,伴随着实验音乐人 Koenraad Impens 的配乐,模特们从天桥之上缓缓走来,映着衣服的剪影结构,让人仿佛是看到了抽象表现主义艺术家 Franz Kline 的画作一样,一切的饱和色彩皆消失不见,黑白之间的强烈对比为川久保玲式的美学留出了发挥空间。 


都说灵感来源于生活,在被新冠疫情围绕的年景中,它所带来的影响几乎成为了每一位时装设计师需要去思考的主题,而我们可以去关注的重点则是设计师们到底使用了何种手法,又是如何将该主题落实在时装之上,是汲取那绝望中的一丝光明将其放大、是理智地稍作妥协,又抑或是去主动迎合市场。 


之于川久保玲,她选择了拥抱「黑暗」。黑暗从来都不是这位设计师会规避的课题,她一向喜欢这类具象,生命的出生与死亡,悲痛的分离与绝望之感,似乎都在过去十余年中 Comme des Garçons 的设计语言中扮演着重要角色。比如在 Comme des Garçons 2012 季度名为 White Drama 的春夏系列里,就通过一系列白色真丝裙装讲述了人的一生,从出生到婚姻,再至死亡的故事,而那一年的演出正处于六个月前日本大地震的阴影之下,川久保玲最终将悲伤凝聚,融入在了那些白色轮廓之中。


图片图片Comme des Garçons 2012 春夏系列 | Via Comme des Garçons


将目光转回今季,夸张的轮廓、如蚕茧一般的包裹、黑色与阴影的诠释,这些都是川久保玲所擅长的,设计师在本季的做法甚至可以简洁地将其形容为是对于个人设计的回溯。20 世纪 80 年代初,川久保玲在巴黎呈现了那毫不妥协的黑色,让整个西方时尚领域为之震惊,这位设计师对于单色美学与黑暗概念的应用早已驾轻就熟。于今季再次诠释,不同之处是,当 20 余个模特从迷雾般的布景中显现,她们似是从云中浮现,兀的竟散发了些意外的浪漫气息。整场秀在视觉效果上甚至可以用「空灵」一词来形容,最终完美呈现了一幕「黑暗童话故事」。 


探究至服饰细节本身,在我们所熟悉的川久保玲式夸张轮廓之下,本季加入了不少欧洲 19 世纪维多利亚时代的服饰细节,比如蓬松的袖子与褶皱饰边,虽然整个系列的轮廓十分巨大,但却巧妙地运用了纹理层次确保它们并不会显得过分沉重。柔软的披肩式斗篷有着隐隐闪光的面料质感,巨大的黑色球形薄纱材质服饰甚至没有设计出袖孔,而多件白色礼服裙装则以挑逗般的方式展现了维多利亚时代的轮廓。 


此外,值得一提的是 Dazed 的造型师兼编辑总监 Ibrahim Kamara 与川久保玲联手打造了一系列古怪的高顶礼帽,为造型起到了点睛的作用,当然,秀场上展示的多款与 Salomon 合作的全新鞋履也令人印象十分深刻。川久保玲鲜少出现在幕前诉说她的灵感与思考,她更希望让服装代她说话,而这也给大众对于理解其设计增加了不少难度,但从蛛丝马迹中搜索,我们或许可以认为川久保玲为今季的 Comme des Garçons 打造的是一片单色宁静之地,一个可供逃避现实的地方,在这样一个光怪陆离的黑暗童话中,却不会让我们产生不安之感,看得越久,你也会发现越多美丽之处。


图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片Comme des Garçons 2021 秋冬系列 | Via VOGUE


Noir Kei Ninomiya 的最新成衣系列被命名为 Metal Couture (金属时装),设计师二宫启 (Kei Ninomiya) 并未与他的老板川久保玲采取相同的方式进行回溯,而是带来了一些很令人兴奋的陌生廓形及面料表面。 


在我的印象里,二宫启不是那种喜欢找寻、甚至玩弄灵感概念的设计师,与之相反,他所真正擅长的是去操纵复杂的服装设计技艺。比如在他的设计生涯早期,初登巴黎时装周的舞台,带来的便是一些精妙的无缝线、无针的设计作品,他也十分擅长使用特殊材料去剪裁出雕塑一般的服装。显然,顶尖的工艺是 Noir Kei Ninomiya 的时尚核心。 


在今次 2021 秋冬系列中,设计师「炫技」般将不锈钢细金属丝运用到了服饰当中,这些金属材料被巧妙融合进了薄纱裙、泡泡纱外套,甚至典雅长裙的荷叶边外层,可以说这些材料为二宫启增加了处理织物的多样可能性,也同时为这个系列的服饰添加了装饰感。那些不锈钢材料的外观看起来具有些许哥特风格,它们像是毛刺一般,既尖锐且显眼。在工艺与特殊材料的加持下,最终我们看到的是一些极为大胆的外观,被点缀上银色穗状装饰的连衣裙就好像是水中的怪异生物一般,将钢丝融入到羊毛、丝绸和薄纱当中,不仅凸显了立体效果,甚至仿佛为它们增加了奇特的筋骨与肌肉感。 


二宫启说,本季自己正是从材料中汲取了灵感,他只是想看看自己能够用金属做出些什么,他也表示,每一根金属细丝的末端都经过了细节处理,它们十分柔软,可以轻松被触摸。在特殊工艺的处理下,使其看起来仿佛是与普通织物融为一体,让我们很难分清哪里用的是普通织物面料,哪里又是金属材料。对于这个系列,我们实际上很难在大家所熟悉的时尚范围内去进行评价与比较,唯有赞叹这位设计师似乎有着奇妙的魔力,能将钢丝这类非常规材料转化为服饰面料的神奇。


图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片Noir Kei Ninomiya 2021 秋冬系列 | Via VOGUE



Junya Watanabe:将摇滚美学带回来

看过 Junya Watanabe 的 2021 秋冬系列,你可以毫不怀疑地确认渡边淳弥是一位狂热的摇滚乐爱好者。在这场大秀上,设计师为我们翻阅了摇滚乐的灿烂历史,并将这个系列称之为 Immortal Rock Spirit (不朽的摇滚精神)。秀场被布置成了荧光闪烁的音乐 Live 现场,伴随着 Aerosmith,Kiss,The Who,Def Leppard 等乐队的曲目,模特们一一登场。 


渡边淳弥对于摇滚乐及朋克音乐的美学加以探索,结合精湛的剪裁与解构设计,从看似属于亚文化族群的叛逆气质中催生出了独特的时尚想象力。「摇滚 T 恤」、「VERSACE」,以及「LEVI’S® 501」是属于这个系列的关键词汇。就设计层面而言,渡边淳弥也在本季对于过往设计进行了一定程度上的回溯,比如在 2017 春夏及秋冬系列中,他就曾结合过与今次相似具有街头氛围的风格及一些类似的夸张剪裁,而在 2017 秋冬系列中,也出现过以对 70 年代中期朋克运动致敬为主题灵感的服饰。不过在最新系列里面,设计师为我们带来的则是更加复杂的结构,以及更大的廓形。


图片图片Junya Watanabe 2017 秋冬系列 | Via VOGUE


在「摇滚 T 恤」部分,出现了印有摇滚乐队名字的T恤,那些激动人心的名字包括 Sex Pistols,AC / DC,David Bowie,Aerosmith,Queen,The Who,Kiss,Def Leppard,Black Sabbath 和 Rolling Stones,这些 T 恤好似是刚刚从古着店里寻来的巡演周边。而在一些裙装上我们可以看到很是显著的丝绸印花,这些印花取自 Junya Watanabe 与 VERSACE 展开的合作印花项目。另一个值得注意的部分,是设计师对于 LEVI’S® 501 牛仔单品的运用,他选择了 1937 年、1947 年、1966 年和 1976 年不同版本的 LEVI’S® 501 经典牛仔裤作为基础,对其加以设计与改造,而这些牛仔单品则会通过与 LEVI’S® 合作制造的方式,出现在 Junya Watanabe 的 Denim 系列之中。 


在过去的几十年中,渡边淳弥在时装设计领域始终站在探索新风尚的最前沿,而非运用新面料去重塑旧观念。即使摇滚这一主题在过往的时装领域中已被诠释了太多次数,但在这个系列里,他仍运用了自己独创的观念和设计技巧,回溯了一个遥不可及的年代,唱响了一场对于摇滚音乐的永恒颂歌。我也相信,对于很大一部分受众而言,它能引起那些足够多的热切回忆与共鸣。


图片图片图片图片图片图片图片图片图片图片Junya Watanabe 2021 秋冬系列 | Via VOGUE

无论是川久保玲带来的扭曲感童话故事,二宫启对于面料与工艺的极致想象与探索,亦或者渡边淳弥创造时代颂歌带给我们的感动,在这个 2021 年刚刚迈入春日的时间里,几位设计师带来的呈现似乎有些光怪陆离,但却都内藏克制,含着他们对于时尚本身,对于社会环境的思考,这些设计语言为我们提供了一段有趣的时光,所幸,也让时尚再次栩栩如生。


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