闯进伊夫·圣罗兰的艺术世界

张倩倩

2022-05-23 10:52:00

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伊夫·圣罗兰Yves Saint Laurent


2022 年1月29至9月18日,为纪念法国传奇设计师伊夫·圣罗兰(Yves Saint Laurent)时装首秀60周年,巴黎伊夫·圣罗兰博物馆(Musée Yves Saint Laurent Paris)与蓬皮杜中心(Centre Pompidou)、巴黎现代艺术博馆(Musée d’Art Moderne de Paris)、卢浮宫博物馆(Musée du Louvre)、奥赛博物馆(Musée d’Orsay)以及巴黎毕加索博物馆(MuséeNational Picasso-Paris)共同举办大型联展《博物馆中的伊夫·圣罗兰》(Yves Saint Laurent at theMuseums)。现场百余件绝世经典设计、服装手稿与世界艺术画作一起展出,用前所未有的方式探寻这位天才的创作旅程,共同聆听他与现代艺术的对话。


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伊夫圣罗兰博物馆


位于玛索大道5号的巴黎伊夫·圣罗兰博物馆不同于其他的展览空间,从1974年到2002年,伊夫·圣罗兰及其团队一直在这里工作,它是一间工作室,也是一间典型的巴黎私人住宅,一个真实而传奇的设计师在这里诞生。本次展览从伊夫·圣罗兰的灵感源头追溯,从几笔铅笔线条开始,到几道简单色彩的输出,再到面料的挑选以及服饰、鞋帽的打版“草稿”。身在其中,可以感受到每件经典作品从无到有的创作过程。


时装与艺术


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圣罗兰1984年秋冬系列“致敬马蒂斯”罗缎长袍,“伊夫·圣罗兰在博物馆”展览现场,

巴黎现代艺术博物馆


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圣罗兰1981年秋冬系列“致敬马蒂斯”裙装(左)、1970年春夏系列外套(中)、1982年春夏系列裙装(右),“伊夫·圣罗兰在博物馆”展览现场,


伊夫·圣罗兰的非凡成就,离不开他对艺术的热衷探索。极具时代性的设计风格,见证了20世纪现代艺术的演变。荷兰画家皮特·科内利斯·蒙德里安(Piet Cornelies Mondrian)是几何抽象画派的先驱,伊夫·圣罗兰为致敬蒙德里,在1965年秋冬系列中,以蒙德里安创作的《红、黄、蓝的构成》为灵感,首次将“艺术”引入时装。这组造型简洁却具有强烈视觉效果的羊毛针织裙,赋予了画作生命,开创了可穿戴艺术品的先河,也改变了时装与艺术的关系。这种前所未有的创作形式,成就了席卷全球的“蒙德里安裙”。从此,蒙德里安的“风格派”精神被继承与发展,至今它都以不同的形式,存在于艺术、时尚、建筑和流行文化领域中。两件作品以一前一后交相呼应的形式,呈现在法国国家现代艺术博物馆蓬皮杜中心。


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1971 年,Yves Saint-Laurent 为 Baroness Hélène de Rothschild 和 Jane Birkin 为 Bal Proust 设计的连衣裙


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圣罗兰1966年春夏系列羊毛夹克,“伊夫·圣罗兰在博物馆”展览现场


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Yves Saint Laurent,绿狐皮大衣,1971


“蒙德里安裙”开启了伊夫·圣罗兰的“艺术”之路,疯狂地展示着其对现代艺术大师们的喜爱、追随与致敬。1971年春夏系列中的绿色狐狸大衣,受法国波普大师马歇尔·雷斯(Martial Raysse)启发,打破了服装的固有轮廓和阶级传统。而后毕加索画中的“丑角”“蓝色时期”“玫瑰”“立体派”,都曾出现在伊夫·圣罗兰的作品中,作品大胆且异想天开。此外,伊夫·圣罗兰为表达对波普艺术先驱瑟夫·费尔南·亨利·莱热(Joseph Fernand Henri Léger)的欣赏,在1981年秋冬系列中,以莱热的大型水泥雕塑作品《五颜六色的花》为灵感,将作品中明亮的色彩与形态,巧妙地“移植”到了丝绸缎面的裙身,复古的塔夫绸与跳跃色块的碰撞,让它充满着独有的趣味性。


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前:Yves Saint Laurent,1992秋冬系列 、 1992-1995秋冬系列,

背景画作:劳尔·杜飞(Raoul Dufy) ,《电力女神》(la Fée Electricité)


在巴黎现代艺术美术馆内,在巨幅画作《电力女神》下,展示着伊夫·圣罗兰在1992年秋冬系列中创作的三件晚礼服。《电力女神》是法国画家劳尔·杜飞(Raoul Dufy)所创作,它曾是世界上最大的油画,其鲜艳大胆的笔触,以及环绕剧场式的视觉冲击,铭刻了一整代人的审美记忆。在设计中,飘逸的短外套和连衣裙都采取了高饱和度的纯色绸缎,和壁画本身的色调相呼应。面料光电般的色泽感与古希腊神像般的端庄剪裁结合在一起,塑造了伊夫·圣罗兰心中的“电力女神”。


给女性以力量


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玛索·瑞斯 ( Martial Raysse),《LaGrande Odalisque》,1964


伊夫·圣罗兰曾颠覆了整个时尚世界,将曾经的“奇装异服”变成了我们最熟悉的日常时尚。1966年,他率先在时尚界提出性别平等,推出的吸烟装引起社会轩然大波。尽管那时女人穿裤装依旧未被广泛接受,但他向世界证明即使穿着所谓的男装,女人依旧可以风情万种。这套穿着成为了伊夫·圣罗兰对时尚界最具启发性的设计之一,在接下来40年的创作历程中,他也从未停止过对它的重新诠释。


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Yves Saint Laurent,1966 年秋冬


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1966 年秋冬系列


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YVES SAINT LAURENT,2001春夏


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纳尔1932年所作油画《早餐》(Le déjeuner)


同年,伊夫·圣罗兰开创性地完成了工业化的成衣生产线,并推出了由双色或三色几何图案组成的提花羊毛夹克,整体设计风格色彩缤纷、年轻、活泼且大胆。这个对高级时装沙龙的重大背离举动,灵感来自于艺术家阿兰·雅凯(Alain Jacquet)通过丝网印刷工艺对著名绘画作品《草地上的午餐》的重新诠释,这个尝试,足以说明机械印刷能够轻易达成工业化复制。伊夫·圣罗兰通过这个概念,为原本只有高级定制线的时尚界,增加了成衣系列,实现了女性时尚民主化的愿望。


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阿兰·雅克《草地上的午餐》,1964年


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圣罗兰1966年春夏系列羊毛夹克,“伊夫·圣罗兰在博物馆”展览现场,


在伊夫·圣罗兰的设计中,存在着两种不同的女性。除了简约干练的职业女性外,另一种则是精致奢华的女性形象。卢浮宫博物馆的落成,使璀璨的廊厅与稀世珍宝进入公众的视野。黄金与宝石的闪耀,令年轻的伊夫·圣罗兰着迷不已,并由此衍生创作出大量复古风格的时装与珠宝设计。这种曾经风靡皇室贵族的时尚,在几个世纪之后,被伊夫·圣罗兰再次推向潮流。此次展览展示的1990年春夏高级定制系列中的金色凡尔赛夹克,用伊夫·圣罗兰的话来形容,它们就像“天空与太阳”。他大胆地将宫廷室内的雕花装饰,转化为几乎如浮雕的精湛刺绣,为女性制作出了如铠甲般耀眼的外衣。


跳脱与改变


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Yves Saint Laurent,1965秋冬


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图左:Yves Saint Laurent,1980年春夏

图右:Yves Saint Laurent,1988秋冬


以传统精神为立足点,赋予设计以时代的意义。伊夫·圣罗兰将异域文化揉进当下的设计语言,让时装成为社会现象而不只是单一的美学问题。1967年非洲系列的推出,再一次震惊时尚界。在这个系列中,他强调美丽的服饰属于所有人,非洲风格服装不是专门为非洲女性设计,而是为所有女性设计。非洲系列的另一个重点是对木料、塑料以及拉菲亚树叶纤维工艺的应用。伊夫·圣罗兰是第一个在高级定制时装中采用非名贵材料的设计师。他在材质的选择上敢于创新,并借助新的材质创造出新的造型。


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图左:Yves Saint Laurent,1981年春夏

图中:Yves Saint Laurent,1970秋冬

图右:Yves Saint Laurent,1985春季


自此,伊夫·圣罗兰开启了国外之旅,中国也是目的地之一,这次异域之旅启发着他一系列富有东方特色的经典设计。尽管如今看来,这系列的设计依旧有着不少西方设计师解释中国文化时的刻板影响,但在当年的时代语言下,伊夫·圣罗兰的创作是划时代的。他跳脱出了主流的社会思维,成为第一位雇佣亚裔和非裔模特的设计师,对性别、对种族、对美的传统认知发出了挑战。


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巴黎伊夫·圣罗兰博物馆(MUSÉE YVES SAINT LAURENT PARIS)展厅现场


时尚是转瞬即逝的,它需要不断地更新以维持自己的活力,但正如圣罗兰所证明的那样,他的时装可以留在历史中。这些陪伴着一个时代女性解放的战袍,这些一眼即可辨识的鲜明风格,成为了时尚历史的注脚。它们是伊夫·圣罗兰以远见看到的女性的另一种可能,鲜明可辨,却仍难以定义。或许正因为如此,他可以被称为是一位艺术家。


文:张倩倩

图:巴黎伊夫·圣罗兰博物馆


文章来源:艺术与设计

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